明代女性穿着上有什么选择？为什么酷爱上袄下裙

因其特殊的历史地位和社会状态，使明代服饰的发展呈现出了与以往任何一个朝代不同的特点。

明代初期，政府采取了上乘周制、下取唐宋的治国方针，在服饰制度上规定“诏复衣冠如唐制”，强调尊卑有等与良贱有分的阶级观念，推崇质朴的风俗，严禁奢靡和僧礼越制。

而到了明代中后期，由于人们价值观、消费观的改变以及商品经济的日益发展，严苛的服饰等级制度受到冲击和破坏。

并且随着政府管控力度的逐渐削弱，服饰僧越违禁和奢靡之风盛行，服饰款式多样，变化周期短，服饰穿着更加注重个性，展现了社会转型时期服饰的时代特点。

中国传统女子服饰发展到明代，继承了唐宋时期传统服饰的精髓，又吸收了本朝新奇华美的服饰文化，呈现出一种雍容华贵，大气端庄的风格，是中国近古服饰艺术的典范。

明代女性的服装主要是“两截穿衣”，所谓两截穿衣，就是上身穿袄衫，下身穿裙，分作两截。

各式或长或短的上衣与裙搭配，被称为“袄裙”或“衫裙”，上袄下裙，也是明代女子着装中经久不衰的典型搭配。

明代的袄服与前代相比要流行的多，适用范围也更为广泛，上至皇后命妇，中至庶民裨女，下至优伶娟妓，皆常服之。

初期其等级地位主要通过袄的用料和装饰手法来区分，贵族妇女使用精美的丝绸锦缎织物或者贵重的裘皮，普通妇服用质料较差，色调也较为单一的袄。

例如明代憨融上人所撰的《宫廷睹记》中记载：“宫装的样式为叠髻、长裙、短袄、大袖、凤鞋。

”现藏于中国国家博物馆的《元宵行乐图》中，则更加直观、生动的展现了明代成化年间后宫女子的形象，和书中记载的一致，宫人都穿着交领右衽短袄，下着长裙，有些袄上用金线绣了精美的纹样，有些则是素面的，由此可见身份等级的差异。

北京定陵孝端、孝靖皇后的陵墓中也出土了一些袄服，墓中共出土了两位皇后的各种质料、制式的女袄数十余件，可见袄服在明代宫中的盛行。

《》中也有记载：“命妇一品常服，服式是长袄、长裙，衣料上各种颜色的经丝、绩、罗纱随意使用，长袄镶贴紫或绿色缘边，上面施璧金绣云霞翟鸟纹……凡裨使，则是绢布狭领长袄、长裙。

” 这些从很多明代的容像中也可以得到佐证，比如明代唐白云夫人的容像，内穿水红右衽交领袄，领口缀白色护领，外穿绿色缠枝牡丹纹补子圆领袍，下着黄色四合如意云纹马面裙，裙摆饰有窄裙斓，和朝中规定的制式完全符合;而明无名氏夫妇容像中的妇人则是里面穿浅素色无装饰的交领短袄，领口缀白色护领，袖口有白色袖缘，外面穿着素色对襟半臂，下穿素色长裙，只在裙边有很窄的一条深色镶边;从这些素色完全无花纹装饰的衣裳以及其头上的头饰可以推断出，此妇人应该是平民普通人家;其后小裨则穿着深素色交领短袄，下着浅色长裙。

而且，在明代的许多小说中也描述了很多女子着袄的形象，《金瓶梅》中的妓女李桂姐，“穿着紫丁香色潞州绸妆花眉子对襟袄儿。

”《警世通言》第32卷《怒沉百宝箱》描写杜十娘，“花钿绣袄，极其华艳，香风拂拂，光彩照人”。

这些足以证明女袄在明代的普及流行，其适用人群涵盖了明代妇女中的各个阶层，是历代以来使用范围最为广泛的，这种普适性也促使袄服成为明代女装中最具有代表性的服式之一。

和相比，明代女子的袄服少了一些富丽与华美，但多了一些清雅和恬淡，也不像的袄服，没有那么的呆板和拘束。

精致的女袄，搭配各类女裙，加上裙斓，裙上花色图案与袄相呼应，浓淡适宜，考究而不奢华，十分雅致，凸显出明代女子独特的魅力，也使得袄服更得女子喜爱。

而袄作为明代女子使用最普遍的上衣，在中后期追求“新”、“奇”、“华”、“美”的服饰风尚的影响下，其种类变化更是多种多样。

明代中后期女袄款式多样，分类较为丰富，按衣服长短来分，有长袄、中袄以及短袄。

长袄较长，下摆的位置一般在膝部以下，可直接外穿，也可在外加上披风或长袍，竖领大襟。

短袄，下摆位置在腰线与臀部之间，可内穿也可外穿，例如《明宪宗元宵行乐图》中，宫人所穿的皆为短袄，下摆在臀部上下，且都是直接外穿的。

中袄长短介于长袄和短袄之间，可直接穿用，也可穿在袍内;唐白云夫人所穿的袄则是中袄，下摆位置在臀部以下，外套圆领袍;而明代初期妇人容像中的交领左衽补子袄，同样是中袄，则是直接穿在最外面的。

长袄、中袄和小袄皆可内穿，也可外穿，内穿袄多使用较为柔软的面料，面料图案花纹也较为素简单一。

按女袄的穿着使用季节来分，可分为春秋季穿着的夹袄和冬季穿着的棉袄、皮袄三类。

夹袄，是指内加一层衬里，面、里共两层的袄。

明代多个墓葬中都有夹袄出土，比如明弘治年间的宁靖墓，墓中共出土了4件夹袄，其中一件素缎夹袄在尸身上穿着，形制不明，还有一件是折枝小花纹缎夹袄，应是内穿。

另外两件中，一件是在缎面上先织以八宝团凤纹，然后在夹袄的胸背和肩处施以金凤纹做装饰;还有一件袄面则是用折枝暗花缎，然后用织金和妆花工艺在肩与胸背部织以八宝缨路纹，这两件夹袄装饰较为精致应该是外穿的袄。

吴氏墓中夹袄的衣长平均在58 cm左右，都属于短袄。

明代小说中也有关于女夹袄的描写，比如《醒世姻缘传》第十四回：“只见珍哥揉着头，上穿一件油绿绫机小夹袄，一件酱色潞紬小绵坎肩。

” 棉袄，是指面与里之间蓄上丝绵或棉花的袄。

在宋末元初，有位被称为黄道婆的人把先进的纺织技术和纺织工具从海南带到江，棉花在中原才得以推广，在此之前，棉袄中的填充物多以丝绵为主。

明代中后期墓葬中出土的棉袄中的填充物既有丝绵也有棉花，比如江进明代王洛家族墓中，王洛之妻墓中出土了丝绵袄共3件，均为交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带，其中两件的用料一致，面料为浅黄色素绫，衬里是棕色素绢，另一件面料为米黄色素绢，衬里是浅豆黄色素绢，三件填充的皆为丝绵。

而在江苏泰州明代徐蕃夫妇墓，徐氏身上所着的一件素绸小袄，竖领、右衽、宽袖，右领处有素绸扣拌一付，右腋下同样有扎带两付，面料衬里都是素绸，内里填充的是棉花。

还有一种比较特殊的情况，同样在徐蕃夫妇墓中，徐氏的身上还有一件素绸棉袄，同样是交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带扎结，袄里用姜黄色绸，但是中间的填充物则是下层衬棉花，棉花上加铺一层薄薄的丝绵，同时使用了两种填充物，这种情况也是比较少见的。

皮袄，则是指由动物皮毛制作而成，常用的材料有貂皮、狐皮、银鼠皮等，形制以对襟为主，也有做成擎皮袄的。

明朝官员被抄家时的家产清单《天水冰山录》中记录有裘袄与貂鼠裘袄二件。

明末清初小说家褚人获在《坚瓠集》中描写晚明吴中女子妆饰时云：“寒回犹着新皮袄，只欠一双野雉毛。

” 明代小说中也有许多皮袄的描写，如《金瓶梅》第七十四回道：“你把李大姐那皮袄与了我，等我㩟上两个大红遍地金鹤袖，衬着白绫袄儿穿”;第七十八回：“己换了大红遍地金貂鼠皮袄，林太太是白绫袄儿、貂鼠披风。

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