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古代的东坡肉究竟 味道

作者:菜叶 时间:2024-07-18 11:05

简介:图片源于网络 图文无关 很多朋友都不爱吃肥肉,因为肥肉不仅在口感上有些腻,而且意味着高热量、高胆固醇,意味着高血脂、高血糖和体重超标。 一大盘肥肉放在面前,冒着热气,泛着油光,甭说吃,光是看上一眼,似乎就能让人卡路里飙升。 现在把这盘肥肉端走,换一道东坡肉上来,奇迹出现了。 那些厌恶肥肉和恐惧肥肉的朋友,突然之间就变得毫无抵抗

【菜叶百科解读】

古代的东坡肉究竟 味道

图片源于网络 图文无关

很多朋友都不爱吃肥肉,因为肥肉不仅在口感上有些腻,而且意味着高热量、高胆固醇,意味着高血脂、高血糖和体重超标。

一大盘肥肉放在面前,冒着热气,泛着油光,甭说吃,光是看上一眼,似乎就能让人卡路里飙升。

现在把这盘肥肉端走,换一道东坡肉上来,奇迹出现了。

那些厌恶肥肉和恐惧肥肉的朋友,突然之间就变得毫无抵抗力了。

试着想象一下。

那道东坡肉,方方正正,块垒分明,每一块都切得恰到好处,每一块都是五花三层,每一块都闪着红光,像切开的玉石,像雕成的玛瑙。

更要命的是,这些玛瑙还是软的,软糯,弹牙,飘着浓郁的香味儿,让人忍不住就想夹起一块放进嘴里。

唔?一点儿都不腻呀,明明很好吃啊。

吃完一块,又夹起一块。

要是旁边还有一大碗热腾腾的白米饭,那就更妙了。

东坡肉最能下饭,没有东坡肉,你最多吃一碗。

有了东坡肉,你恨不得吃三碗!

古代的东坡肉究竟 味道

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这,就是东坡肉的威力。

但你可能不知道,过去的东坡肉并不是这个样子。

让我们把历史的指针拨到清朝。

清朝大臣梁章钜在许多地方都做过官,吃过天南海北的美食,也吃过东坡肉。

他的评价是:东坡肉这道菜名气很大,味道普通,卖相更普通。

肉块大小不均,肥瘦不均,白煮加盐,吃着太腻,各地厨子都能做,但都做不好。

你听,清朝的东坡肉虽然也叫东坡肉,却远远比不上现在的东坡肉。

我们再把历史的指针拨到明朝。

明朝文人沈德符是个官二代,生于北京,住在江南,去过陕西、岭南和四川,也是吃遍天下的主儿。

他吃到的东坡肉是什么样子呢?一大块猪肉,不能改刀,撒上酱料,蒸到稀烂,然后用勺子挖着吃。

沈德符说,这道菜是对苏东坡的侮辱。

我们继续穿越,穿越到苏东坡的时代。

苏东坡流放黄州,俸禄断绝,因为缺钱,买不起羊肉,只能买来猪肉,亲自下厨,然后他留下那首短歌:净洗铛(chēng),少著(zhuó)水,柴头罨(yǎn)烟焰不起。

待他自熟莫催他,火侯足时它自美……把锅洗净,少添些水,把猪肉放锅里,小火慢炖,别急着起锅,火候到了,肉自然美味。

古代的东坡肉究竟 味道

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这首短歌是现存文献中苏东坡做猪肉的唯一记载,题目叫《猪肉颂》,在他另一本著作《仇池笔记》里又叫《煮猪头颂》。

这说明苏东坡的烹饪手法简单粗暴,没有蒸,只有煮,煮的可能还不是半肥半瘦的五花肉,而是猪头。

你能想象最原版的东坡肉其实只是煮猪头吗?如果把这样的东坡肉端到你面前,你愿意吃吗?也许你愿意,但肯定不会像吃现代版东坡肉那样大快朵颐。

清朝的东坡肉,明朝的东坡肉,还有苏东坡亲自烹饪的东坡肉,都不是现代版的东坡肉。

现代版东坡肉是什么时候出现的呢?应该是在清朝末年。

在清朝末年和民国初年的四川成都,厨师圈子里以手抄本形式流传一部烹饪手册,叫做《筵款丰馐依样调鼎新录》,里面清晰地记录了改良后的东坡肉做法:将五花肉切成麻将块,用细绳扎紧,煮后捞出,用酱油和黄酒喂透,最后上锅,蒸到酥而不烂。

这才是我们现代人爱吃的东坡肉。

古代的东坡肉究竟 味道

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当然,现在东坡肉也分派系,川菜里有东坡肉,杭帮菜也有东坡肉,做法上是有区别的。

但不管哪个派系的东坡肉,都不是明朝和清朝的东坡肉,更不是苏东坡在黄州发明的东坡肉。

既然东坡肉并不是苏东坡发明的,那我们享用东坡肉的时候,还应该感谢苏东坡吗?

我的答案是,我们仍然要感谢苏东坡。

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