鲍鱼溏心是什么 鲍鱼美味不止溏心)
简介:鲍鱼美味不止溏心四头鲍鲍汁猪肠干鲍鱼图@视觉中国干鲍切面一口鲍鲍汁猪手自古以来,鲍鱼的“拥趸”无数,宋代
四头鲍
鲍汁猪肠
干鲍鱼 图@视觉中国
干鲍切面
一口鲍
鲍汁猪手
自古以来,鲍鱼的“拥趸”无数,宋代诗人苏轼正是历史上有名的“鲍鱼控”之一。他对鲍鱼之爱,真切到能专门为其赋长诗《鳆鱼行》(鲍鱼又称“鳆鱼”),极言鲍鱼之美,令其他山珍海味黯然失色。
如今,随着来源和制作工艺的丰富,鲍鱼这一珍品也走进了更多家庭的餐桌。在家如何泡发靓鲍鱼,如何烹制出更多鲍鱼美食?本期,记者为大家带来了美食家们的秘籍。
文/广州日报全媒体记者 曾繁莹
图/广州日报全媒体记者 曾繁莹 通讯员 黄智俞(除署名外)
溏心鲍鱼 最是珍贵
“小或如钱大如掌,半蚌应月形偏颇,壳含九孔或名螺”。古人三言两语间,便令鲍鱼形态跃于纸上。在水产界,鲍鱼是出了名的“挑剔”,对环境和饵料要求很高。它的生长速度慢,每年只能长1-2cm。
鲍鱼有鲜鲍和干鲍之分,二者价格相差较大。一只鲜鲍,当它做成干鲍时,重量会缩水至原来的十分之一,好比从一颗西瓜变成一颗橙子。因此只有足够大的鲍鱼才能做成干鲍,成本可想而知。加上烦琐的晒制工艺,静置发酵时的储藏成本,所以干鲍的原材料价格相对昂贵,位居“鲍参翅肚”海味之首。
而“溏心鲍”则是极品中的极品。溏心,是指干鲍中心部分呈现出软软黏黏的半液体状态。切一小块溏心鲍放进嘴里,口感柔滑有韧度,溏心部分触感似软糖,咀嚼时有些许粘牙,随之而来的是浓郁鲜甜的鲍鱼香气。张大千形容的“吃鲍鱼圆心,嫩似溶浆,晶莹凝脂,色同琥珀”,就是“溏心鲍鱼”的最高境界。
西关美食家冼悦华过去每逢春节前夕就会在家自发鲍鱼,有不少邻里街坊和亲朋好友更信任地将自家的干鲍拜托他发制。据他数十年的经验,起码要6头以上的鲍鱼才可能是真正的溏心鲍。为什么能呈现出溏心效果?“是因为大鲍鱼在晒制时无法达到全干效果,只有30%是干的。每一次翻晒,始终无法晒到鲍鱼心,其心经过发酵,最终形成了如同皮蛋黄一般的胶质核心。小鲍鱼绝对做不了溏心,因为一晒就整个都干了。”
干鲍发制 大有学问
烹煮干鲍是一门非常烦琐的学问。一只干鲍,从厨房到餐桌,不只是煮熟那么简单。
从事粤菜行当30余年的甘师傅说,干鲍在烹煮前得先用水泡发。每种鲍鱼的发头(即“浸泡率”)都不一样,一只8头的干鲍需要清水浸泡2-3天,一天得更换清水2-3次,个别年限长的甚至要用流水浸泡。个头越大,年限越长,需要浸泡的时间越长。如果浸泡时间太短,鲍鱼没有足够吸水,会像石头一般坚硬;浸泡时间太长,鲍鱼吸水过多,裙边容易腐烂,破坏鲍身完整。所以浸泡时间需要有经验的师傅来把控。
烹制干鲍颇为讲究,甘师傅说,需要用老母鸡、猪腩肉、金华火腿、珧柱、虾米等食材慢火焖煮2-5天。随着时间的推移,干鲍会慢慢变软。最后,用蚝油和冰糖收汁,形成我们常说的“鲍汁”。
至今,甘师傅都坚定地认为,焖煮鲍鱼要用瓦煲。“不锈钢煲配不上干鲍,干鲍一定要用瓦煲特有的保存热力特征,慢慢把干鲍焗软。但是,并非焖得越久越好。时间不够和过火都会对干鲍有质的影响。”他说,干鲍从泡发到成品可上餐桌,前后至少要7天。
冼悦华还记得,20世纪70年代时,冰箱还未普及,煨好的鲍鱼需要保存,就采用油封的方法。先是加鲍汁煮、生油滚后静置,冷却以后,油水会慢慢分离浮起于表面,此时,不得再搅拌了,防止空气进入后产生氧化。这通常用陶瓷容器来装,放置于常温阴凉之地,冬天大约能保存一个月,夏天也能放上10多天。
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